Die kurzsichtige Ausbeutung einer Wüste

Das Owens Valley erstreckt sich etwa nördlich von Bishop bis südlich von Lone Pine, knapp westlich der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Im Westen erhebt sich die Sierra Nevada auf über 4000 m Höhe, wobei der Mount Whitney mit 4421 m der höchste Gipfel der 48 zusammenhängenden Bundesstaaten ist. Im Osten sind die Gebirgsketten niedriger, aber der Telescope Peak, der Gipfel der White Mountains, erreicht 3368 m und der Waucoba Mountain in den Inyo Mountains 3390 m. Die Talsohle liegt auf 1200 bzw. 1800 m. Damit ist das Owens Valley eines der tiefsten Täler des amerikanischen Kontinents. Die maximale Tiefe des Grand Canyon beträgt 1829 m.

Mount Whitney oberhalb von Lone Pine

Das Tal hat ein Klima ewigen Frühlings und blauen Himmels. Aufgrund der Sierra Nevada im Westen erhält das Tal sehr wenig Niederschlag. Daher ist der Himmel ewig blau. Das Tal ist die Heimat des 290 km langen Owens River. Der Fluss entspringt 6 Meilen nördlich der Stadt Mammoth Lakes in der Nähe des Yosemite-Nationalparks und mündet im Owens Lake südlich der Stadt Lone Pine. Der Fluss sammelt das gesamte Wasser, das vom Osthang der hohen Berge der Sierra Nevada abfließt. Der Owens Lake hat keinen Abfluss und weist eine hohe Verdunstung auf. Sein hoher Salzgehalt macht sein Wasser unbrauchbar, unterstützt aber eine reiche Tierwelt und eine enorme Vogelpopulation.

Das historische Dow Villa Hotel

Wir übernachten in einem gemütlichen Hotel in Lone Pine. Die Ursprünge reichen bis ins Jahr 1923 zurück, als das Hauptgebäude erbaut wurde. Der Motelteil mit Pool und Whirlpool kam später hinzu. Natürlich sind beide auch jetzt noch, mitten im Winter, bei eisigen Temperaturen nachts unter Wasser. Das alte Gebäude verfügt sogar über eine schöne Bibliothek und eine Sitzecke mit offenem Kamin. Dort befindet sich auch ein gemütliches Restaurant. Im Badezimmer, neben der Toilette, befindet sich ein merkwürdiger kleiner Knopf. Wenn ich mich bücke, um ihn zu drehen, bekomme ich eine Gesichtsdusche. Sie löst einen Strahl aus, der nach oben auf mein Gesicht spritzt.

US 395 in Lone Pine

Die Hauptstraße von Lone Pine, US 395, ist eine viel befahrene Durchgangsstraße, auf der die Autofahrer sofort auf die Bremse treten, sobald man den Fuß auf den Bürgersteig setzt. Um dies zu verhindern – und das habe ich zum ersten Mal gesehen – gibt es dort Spender mit an Stöcken befestigten Fahnen, die man beim Überqueren der Straße mit sich tragen kann, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Hauptstraße ist gesäumt von Gebäuden, die das Flair einer Grenzstadt widerspiegeln. Die meisten beherbergen Souvenir- und Outdoor-Läden. Es gibt aber auch einen Supermarkt.

Der Pionierfriedhof

Als ich aufstehe und einen Morgenspaziergang mache, ist die Luft frisch und der Himmel blau. Die Sierra Nevada scheint direkt über mir zu schweben. Die hohen Berge, darunter der Mount Whitney, sind schneebedeckt. Die Spuren von Nebenstraßen sind zu sehen, die sich kreuz und quer die steilen Hänge der Vorgebirge hinaufziehen. Obwohl einige Wohnstraßen parallel zur Hauptstraße verlaufen, bin ich nach einem kurzen Spaziergang mitten in der Natur. Ein Pferd schnauft neugierig. Hähne krähen. Das trockene Gras und die restlichen Blätter in den Bäumen rascheln in der leichten Brise.

Zentrum von Lone Pine

Wir finden ein nettes Café zum Frühstück und unterhalten uns sofort mit ein paar anderen Oldtimern in der Nische neben uns. Thema ist die Last des Alters. Die Wände sind mit Bildern von Filmstars geschmückt. Als ich meinen Rucksack inklusive einer 2000-Dollar-Kamera nach dem Frühstück im Café vergesse, liegt er immer noch unberührt in der Nische, als ich ihn eine halbe Stunde später wieder abhole.

Verfallenes Boot in Lone Pine

In den Höfen der Stadt wimmelt es von Schrott und Autowracks. Inmitten einer scheinbar wasserarmen Savannenlandschaft liegen mehrere heruntergekommene Boote. Riesige Pick-ups mit riesigen Reifen scheinen das beliebteste Transportmittel zu sein.

Moebius Arch, Alabama Hills

Obwohl die Sierra Nevada so nah scheint, ist sie doch meilenweit entfernt und durch die Alabama Hills vom Talboden getrennt. Es ist ein Gebiet mit Granitfelsen und vielen kurzen, seniorenfreundlichen Wanderwegen. Es gibt die üblichen Formationen mit ausgefallenen Namen wie „Möbiusbogen“, „Auge des Alabama“ und „Korridore“. Die Präsenz der Alabama Hills und ihrer Kulisse, der Sierra Nevada, ist der Hauptgrund für die Beliebtheit dieser Gegend bei der Hollywood-Filmindustrie. Mehr als 400 Filme wurden hier gedreht. Lone Pine beherbergt das Museum für Westernfilmgeschichte. Dort weiß man alles darüber. Die Stadt veranstaltet außerdem jedes Jahr im Oktober ein Filmfestival.

Die Korridore

Viele Schauspieler wie William Boyd, Roy Rogers, Gene Autry, John Wayne, Pat Buttrum, Stewart Granger, Errol Flynn, Robert Mitchum und Clayton Moore haben in unserem Hotel übernachtet. Ich vermute, dass hier derzeit keine Filme gedreht werden, da wir uns unsere Zimmer noch leisten können. Heutzutage bietet die virtuelle Realität dem Zuschauer noch mehr malerische Orte. Aber vielleicht hat die Gegend auch an Beliebtheit als Drehort verloren, da die Zeiten, in denen Westernfilme beliebt waren, vorbei sind. Obwohl hier auch Filme aus anderen Genres wie Science-Fiction gedreht wurden. Beispiele waren Star Trek: Generationen oder Tremors. Der bekannteste neuere Film ist Django Unchained. Ich bin mir ziemlich sicher, dass John Wayne auch das Gesichtswaschmittel in meinem Badezimmer genossen hat.

Auge des Alabama

Die Nutzung von Campingplätzen in den Alabama Hills ist streng geregelt. Kleine Schilder zeigen deutlich an, wann Plätze nur für Tagesgäste reserviert sind. Die meisten sind es auch. Mein Freund W. ist angewidert. Das war früher nie so. Es ist fraglich, ob sich die Leute überhaupt für die Schilder interessieren. Wir machen zwei Jungs eine Bemerkung, die gerade ihr Lager um zwei riesige Pick-ups herum aufschlagen. Sie zucken mit den Schultern. Etwas weiter oben, am nördlichen Ende der Alabama Hills, bietet einer der Tagesplätze einen scheinbar endlosen Blick auf das Owens Valley, das zwischen den hohen Bergen zu beiden Seiten verschwindet. Die Vegetation besteht, wenn überhaupt, hauptsächlich aus hüfthohem Buschwerk.

Owens Valley nördlich der Alabama Hills

Traditionell gab es im Tal aufgrund des fehlenden Regens keine Bäume. Das Gebiet beherbergte jedoch eine kleine Bevölkerung von Paiute-Indianern, die das Wasser des Flusses für Bewässerungslandwirtschaft nutzten. Nachdem die ersten Siedler in den 1860er Jahren angekommen waren und die Indianer vertrieben hatten, übernahmen sie die Bewässerungslandwirtschaft von ihnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden im Tal 16.000 Hektar Ackerland bewirtschaftet. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse wurden hauptsächlich an die florierenden Bergbaustädte der Region verkauft. Insbesondere Rhyolite in Nevada und Bodie in Kalifornien zogen Glücksritter an. Darüber hinaus mussten die Bergleute im östlich gelegenen Death Valley versorgt werden.

Schlanke Prinzessin Nr. 9 im Schwiegerelternmuseum 1988

Um den Transport von Einwohnern und Gütern zwischen dem Tal, den Minen und der Außenwelt zu gewährleisten, wurde bereits 1883 eine Schmalspurbahn gebaut. Die Carson & Colorado verband Keeler am Owens Lake mit der Nevada and Virginia and Truckee Railroad und Belleville. Der alte Bahnhof in Lone Pine, heute ein Privathaus, existiert noch.

Ehemaliger Eisenbahndepot von Lone Pine

Die Lokomotive erhielt den Spitznamen „die schlanke Prinzessin“. Die Schlange war lang, es gab viele Prinzessinnen. Zwei sind noch erhalten. Eine im Eastern California Museum in Independence und die andere im ehemaligen Depot von Laws außerhalb von Bishop. Das Eisenbahnmuseum und historische Dorf Laws bewahrt nicht nur eine schlanke Prinzessin, Nr. 9, sondern auch Waggons, Depotgebäude, den Wasserturm und eine Drehscheibe für die Lokomotiven. Seit der Aufnahme der Fotos im Jahr 1989 wurde viel hinzugefügt.

Ehemalige Lokomotivdrehscheibe in Laws

Southern Pacific betrieb die Schmalspurbahn nach Keeler bis 1960. Ursprünglich lag Keeler am Ufer des salzhaltigen Owens Lake. Der See war so groß und wasserreich, dass zeitweise ein Dampfer den Transport übernahm. Oberhalb von Keeler, in den Bergen, liegt der Cerro Gordo, ein 2800 m hoher Gipfel.

Owens See

Im Jahr 1865 wurde in der Umgebung von Cerro Gordo Silber entdeckt. Bis 1869 war die abgelegene Stadt der größte Silberproduzent der Vereinigten Staaten. Sie war durch eine etwa 13 km lange Seilbahn mit dem Owens Lake verbunden. Auf dem höchsten Punkt der Stadt standen einige hundert Gebäude.

Straße nach Cerro Gordo, im Tal Owens Lake

Am Highway 136 sehen wir ein Schild, das auf eine unbefestigte Straße den Berg hinauf zeigt. Cerro Gordo. Mein Freund W. glaubt, es zeige ein Betongebäude, das von der Straße aus sichtbar ist. Später stellt sich heraus, dass es eine Schmelzhütte war, die das Erz aus den Minen verarbeitete. Cerro Gordo liegt mehr als 1500 m über eine steile und kurvenreiche unbefestigte Straße. Obwohl die Straße angeblich für Zweiradantrieb geeignet ist, muss W. seinen Allradantrieb kräftig anschieben, um den Berg hinaufzukommen. Die Kupplung fängt an zu stinken. Vielleicht ist das Auto einfach zu schwer für steile Straßen? Später, auf dem Weg nach unten, den wir ziemlich schnell machen müssen, weil es anfängt dunkel zu werden, sind es die Bremsen, die anfangen zu stinken.

Stachelige Welt

Die Panoramastraße bietet einen wunderschönen Blick auf den Owens Lake mit dem schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada im Hintergrund. Alles hier ist stachelig. Im Vordergrund stehen Josua-Bäume wie Statuen eines stacheligen Geistes. Die Wiesen sind mit kargem, blattlosem, stacheligem Gestrüpp bedeckt. Die Hänge sind mit scharfkantigen Felsen übersät.

Minentrichter

Das Gebiet ist übersät mit Minenschächten. Unterwegs passieren wir den Schacht einer Mine. Kabel hängen nutzlos in der Luft. Der Schacht wird durch einen Abraumhaufen etwas weiter oben am Hang verraten. Ein weiterer Feldweg zweigt in Richtung der Hügel ab.

Blick vom Cerro Gordo zum Owens Lake

Der Bergbau war sehr kurzlebig. Viele Minen wurden nach wenigen Jahren wieder geschlossen. Die meisten Glücksritter zogen anderswo hin, ohne Reichtum zu finden. Sie waren nur am schnellen Profit interessiert und hatten weder Interesse noch Geld noch ausreichend Wissen für langfristige Investitionen.

Das Museum von Cerro Gordo

Nachdem der Bergbau in Cerro Gordo 1957 endgültig eingestellt wurde, musste ein Hausmeister den langsamen Verfall der Gebäude beobachten. Übrig geblieben sind die Überreste von einem halben Dutzend Gebäuden, einer Kirche, aber auch einige Gebäude, die recht neu aussehen. Eines der Gebäude wird als Museum genutzt. Ein begeisterter Freiwilliger, der auf der Plattform am Eingang in der Sonne sitzt, gibt uns eine Einführung. Die gesamte Geisterstadt wurde 2018 von Brent Underwood und einigen Investoren für 1,4 Millionen gekauft. Leider brannten drei der Gebäude bald nieder. Eines der restaurierten Gebäude wird vom Eigentümer während seiner Besuche als Wohnhaus genutzt. Ein anderes dient den Freiwilligen, die für die Restaurierung arbeiten, Führungen anbieten und den Souvenirladen betreiben. Das größte Gebäude soll zu einem Hotel umgebaut werden. Unser Führer zeigt uns Fotos, wie sie eine riesige Klärgrube den Berg hinaufgeschleppt haben. Die Eigentümer haben einen YouTube-Kanal eingerichtet, um über den Fortschritt des Projekts zu berichten.

Die Kirche von Cerro Gordo

Nach der Einführung können wir uns frei im Gelände bewegen. Wir werden jedoch davor gewarnt, uns den Minenschächten zu nähern oder sie zu betreten. Das Gelände ist übersät mit ausrangierter Bergbauausrüstung, Autowracks sowie Holzbalken und -brettern. Die ehemalige Kirche wird als Kino genutzt. Das farbige Glas der Fenster verleiht dem Raum eine unheimliche Atmosphäre.

Das Bordell von Cerro Gordo

Man erzählt uns, dass das Gebäude über der Kirche das Bordell war. Interessanterweise ist es eines der letzten von ursprünglich hundert Gebäuden. Es gibt kleine Kammern, jede mit einem Bettgestell. Die Federn zeigen zur Decke, die Matratze ist verschwunden.

Panamint-Berge

Der Wetterbericht kündigt für die nächsten Tage einen Schneesturm an. Am nächsten Tag fahren wir weiter ins Death Valley. Selbst dort fängt es an zu nieseln. Der Freiwillige von Cerro Gordo erzählte uns, dass sie nach solchen Schneestürmen bis zu zwei Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten waren, bis die Straße auf den Berg wieder befahrbar war. In der heutigen schnelllebigen Welt, in der alles minutengenau geplant ist, würde keiner der Hotelgäste eine solche Verzögerung begrüßen.

Harmony Borax funktioniert

Nach der Annexion Kaliforniens und dem Abflauen des Goldrauschs entwickelte sich das Death Valley schnell zu einem Bergbau-Hotspot. Der Abbau von Borax begann 1883. Das weiße Gold kann helfen, den Schmelzpunkt von Mineralien zu senken, die zur Glasherstellung, aber auch in Reinigungs-, Desinfektions- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln verwendet werden, oder von Erzen zur Metallproduktion. Das Mineral wurde an der Fundstelle nahe Furnace Creek raffiniert. Der Name verrät bereits, wie anspruchsvoll die Bedingungen waren.

Der Waggon eines 20 Maultierzuges

Da es keinen Eisenbahnanschluss gab, musste das Produkt von 20 Maultiergespannen zum nächstgelegenen Endbahnhof gebracht werden. Es handelte sich um große Wagen, die von 18 Maultieren und zwei Pferden gezogen wurden. Die Pferde führten die Maultiere, die zwar störrisch waren, aber bereitwillig den Leitpferden folgten. Zwei Wagen mit den Säcken mit Borax wurden von einem Wagen mit Wasser für die Tiere begleitet. Auf dem Rückweg mussten die Wagen Proviant und Brennholz transportieren, um die Öfen für die fraktionierte Kristallisation am Brennen zu halten. Bergab war es jedoch einfacher, die Ware zu transportieren.

20 Maultierteams verlassen den Canyon des Death Valley

Die Harmony Borax Works waren nur fünf Jahre in Betrieb. Der Boraxabbau wurde an anderen, einfacheren Standorten fortgesetzt. Es ist erstaunlich, wie viel von der Anlage nach all der Zeit noch existiert. Was 125 Jahre Klima und Plünderungen nicht zerstören konnten, wird heute den Touristenmassen geopfert. Geländer verhindern, dass Besucher und ihre Kinder auf die Exponate klettern.

Keane Wundermine

Weitere Minen wurden zur Gewinnung von Gold und Silber, bald aber auch von weniger wertvollem kupfer- und bleihaltigem Erz oder Talkmineralien erschlossen. Die Keane Wonder Mine war 1907 voll in Betrieb. Eimerweise Erz wurde mit einer kilometerlangen Seilbahn aus den Schächten nach unten transportiert. Auf dem Höhepunkt der Produktion wurden täglich 70 Tonnen Erz gefördert und zur Verarbeitung nach unten transportiert. Bereits 1912 war die Mine nicht mehr rentabel und wurde 1942 geschlossen. Die Türme der Seilbahn, die hölzernen Erzbunker, Reste des Pochwerks, ein Eiskeller, ein Nebengebäude und Tanks zur Lagerung der Cyanidlösung für die Extraktion sind noch sichtbar.

Nebengebäude der Wundermine Keane

Im Gegensatz zur Keane-Wundermine waren die meisten anderen Minen im Death Valley nie rentabel. Es gab die Ashford Mill, die West Burro Mine und viele andere. Nur wenige verfügen über so viele erhaltene Artefakte wie die Keane-Wundermine.

Ashford-Mühle, 1988

Die Bedingungen für die Arbeiter waren mörderisch. Sie lebten in Zelten oder einfachen Unterkünften. Selbst im Winter kann es heiß sein, im Sommer gleicht das Tal einem Backofen. Dann versiegt das wenige Quellwasser. Es gibt keinen Schatten. Selbst nachts gibt es keine Erleichterung von der Hitze. Viele der Arbeiter waren Chinesen, die wie Sklaven behandelt wurden.

Der Pool des Furnace Creek Resorts

Nur die Manager und privilegierten Arbeiter wohnten in soliden Gebäuden, wie zum Beispiel in Furnace Creek. Heute gibt es Resorts für Touristen, die ein gewisses Maß an Luxus erwarten. Viele ignorieren die rauen Wüstenbedingungen, die selbst im Winter zu gefährlichen Situationen führen können, beispielsweise wenn ungeeignete Autos auf unebenen Straßen fahren und stecken bleiben oder eine Panne haben. Telefonempfang ist nicht überall verfügbar.

Gasthaus im Death Valley

Wir melden uns ohne Reservierung an der Rezeption des Resorts in Stovepipe Wells. Es sind ausreichend Zimmer verfügbar. Für 200 $ pro Nacht ist die Einrichtung einfach und etwas abgewohnt. Es gibt einen Schreibtisch mit Stuhl und natürlich den allgegenwärtigen Fernseher. Dafür gibt es ein ordentliches Restaurant und den Badwater Saloon. Wir sitzen an der Bar und trinken ein paar Bier, die nicht teurer sind als anderswo. Rechts ein holländisches Paar, das zwei Flaschen Rotwein trinkt, während wir zwei Bier trinken. Links eine Französin, die ihre Geschäftsreise nach Las Vegas mit einem kleinen Ausflug ins Death Valley verlängert. Ihr Englisch ist unfranzösisch, perfekt. Es stellt sich heraus, dass sie in den USA geboren ist und ihre Kinder hier aufgewachsen sind.

Hütten mit Ofenrohrbrunnen

Als wir in unsere Zimmer zurückkehren, wird das Baby im Zimmer zwischen unseren Zimmern aktiv. Die Wände sind dünn. Als ich versuche, mit Ohrstöpseln etwas Schlaf zu finden, stelle ich fest, dass die Eltern noch lauter sind als das Baby. Ich habe den Eindruck, dass diese junge Familie und ihr kleiner Liebling die Letzten sind, die in diesem Lager schlafen gehen, und die Ersten, die um 6 Uhr morgens aufstehen. Das wird ein langer Tag. Das Baby wird unseren Zeitplan für die Zeit unseres Aufenthalts in Stovepipe Wells bestimmen.

Dampflok Nr. 2 der Death Valley Railroad

Mit zunehmendem Bergbauvolumen lohnte sich der Bau einer Eisenbahn ins Death Valley. Eine Schmalspurbahn (914 mm) verband die Ryan-Borax-Mine mit der Tonopah and Tidewater Railroad am etwa 32 km entfernten Death Valley Junction. Während beim Bau der Bahnstrecke eine Heissler-Lokomotive zum Einsatz kam, nahmen 1916 zwei Baldwin 2-8-0-Konsolidierungsdampflokomotiven in der sengenden Hitze ihren Dienst auf. Doch auch die Ryan-Borax-Lagerstätten waren bald nicht mehr rentabel. Die Bahn stellte auf den Tourismusbetrieb um und kaufte einen Triebwagen.

Ehemaliger Triebwagen der Death Valley Railroad im Museum in Laws 1988

Die Death Valley Railroad wurde 1931 endgültig stillgelegt. Die Lokomotiven und der Triebwagen wurden verkauft und fuhren in New Mexico weiter. Sie sind alle erhalten. Lokomotive Nr. 2 wurde vom Nationalparkdienst gekauft, zurückgebracht und ist im Death Valley ausgestellt. Der Triebwagen landete im oben erwähnten Laws und wird heute für den Betrieb von Ausflugszügen im Museum eingesetzt.

Güterschuppen in Death Valley Junction

An der Kreuzung der Death Valley Railroad mit der Tonopah and Tidewater RR bei Death Valley Junction entstand 1907 eine typische Westernstadt, die ursprünglich aus einem Laden, einem Saloon und einem Bordell bestand und früher Amargos hieß.

Amargosa Hotel nach der Sintflut

Von 1923 bis 1925 errichtete die Pacific Coast Borax Company Gebäude in der Stadt und beauftragte den Architekten Alexander Hamilton McCulloch mit dem Entwurf einer Haltestelle im Stil der spanischen Kolonialarchitektur, deren Mittelpunkt das Gebäude mit Hotel, Theater und Bürokomplex war, das heute als Amargosa Opera House and Hotel bekannt ist.

Amargosa Opernhaus

Der Niedergang der Stadt begann bereits Mitte des 20. Jahrhunderts. 1967 blieb das Auto der Tänzerin und Schauspielerin Marta Becket an diesem abgelegenen Ort liegen. Während der Reparatur war sie von dem verlassenen Theater fasziniert. Nachdem sie Sponsoren für den Kauf des Hotel- und Theaterkomplexes gefunden hatte, spielte sie dort bis zu ihrer letzten Vorstellung im Februar 2012. Becket starb 2017.

Verlassenes Café und Garage in Amargosa

Die ungewöhnlichen Regenfälle der letzten Tage haben den großen Hof und den Parkplatz in eine Schlamm- und Pfützenlandschaft verwandelt. Ein Teil des Hotels neben dem Opernhaus ist noch in Betrieb. Der Rest ist verlassen. Als wir uns umsehen, kommt eine Frau heraus und warnt uns, nicht mit schmutzigen Schuhen hineinzugehen. Wasser und Schlamm reichen fast bis vor die Tür. Der Aufschwung der Siedlung endete mit Marta Becket. Die Stadt ist in einem desolaten Zustand. Es gibt keine Tankstelle, und das einzige Restaurant, das Amargosa Café, ist geschlossen.

Tonopah

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt Tonopah östlich des Death Valley zum Zentrum des Goldrauschs. Überall in der Gegend entstanden Gold- und Silberminen, die zur Gründung von Orten wie Beatty, Ryolite und Goldfield führten. 1904 erhielt Francis Marion Smith, ein kalifornischer Bergbau- und Eisenbahnmagnat, die Konzession zum Bau einer Eisenbahnlinie, die Tonopah, seine eigenen Borax-Minen in Lila C. und den nächsten transkontinentalen Endpunkt der Atcheson, Topeka and Santa Fe Railway in Ludlow, Kalifornien, verbinden sollte. Die Eisenbahnlinie erhielt den Namen Tonopah and Tidewater Railroad, da sie mit dem Hafen von San Diego verbunden werden sollte. Dieser Bau wurde jedoch nie realisiert.

Fiktiver Bahnübergang in Shoshone

Die „Tired and Tardy“, wie die Bahn bald genannt wurde, war von 1907 bis 1940 in Betrieb. Die Borax-Minen in Lila C. wurden 1927 geschlossen. Es mussten noch andere Bergbauprodukte wie Blei, Feldspat oder Ton sowie allgemeine Güter transportiert werden. Zusammen mit der AT$SF und der Death Valley Railroad richteten sie einen gemeinsamen Nachtzug für Touristen von Los Angeles ins Death Valley ein. Die Weltwirtschaftskrise und später der Einsatz von Autos machten diesen Versuch jedoch zunichte.

Entlang der ehemaligen Eisenbahnschienen der T & T in Shoshone

Obwohl die Eisenbahn 1940 endgültig stillgelegt wurde, bewahren die meisten kleinen Städte entlang der Strecke Relikte aus ihrer Zeit. Shoshone beispielsweise rühmt sich mit einem Warnschild „Bahnübergang“. Eine kleine Hütte und ein Nebengebäude im ehemaligen Depotgelände könnten zum Bahnhof gehört haben, vielleicht aber auch nicht.

Ryolith

Einmal passierte die T & T Ryolite. Das Bergbaugebiet Bullfrog umfasste über 2000 Claims in einem Umkreis von 30 Meilen, aber die Montgomery Shoshone Mine war die vielversprechendste. Es entwickelte sich eine Boomtown mit bis zu dreistöckigen Gebäuden, einer Börse, einem Rotlichtviertel, Hotels, Geschäften, einer Schule für 250 Kinder, einer Eisfabrik, zwei Elektrizitätswerken, Gießereien und Maschinenwerkstätten und sogar einem Bergarbeiterkrankenhaus.

Sonnenuntergang bei Ryolite

Als 1907 die Elektrizität aufkam, konnte die Mühle, bestehend aus einem Brecher, drei riesigen Walzen, über einem Dutzend Cyanidtanks und einem Reduktionsofen, 300 Tonnen Erz pro Tag verarbeiten. Der Besitzer, Mr. Montgomery, prahlte damit, er könne täglich Erz im Wert von 10.000 Dollar aus der Mine gewinnen. Doch bereits 1907 markierte eine Finanzkrise den Anfang vom Ende der Stadt. Bergwerke schlossen, Banken pleite, Zeitungen mussten schließen, und 1910 lebten nur noch 611 Einwohner. Nach der Schließung der Montgomery Shoshone Mine 1911 wurden 1916 Licht und Strom in der Stadt endgültig abgeschaltet. Die T & T stellte ihren Betrieb nördlich von Beatty bereits 1914 ein.

Ehemaliges dreistöckiges Bankgebäude

Heute sind noch Ruinen einiger der solideren Gebäude erhalten. Dazu gehören die Mauern des dreistöckigen Bankgebäudes, ein Teil des alten Gefängnisses und das Flaschenhaus, das 1925 von Paramount Pictures restauriert wurde. Am beeindruckendsten ist jedoch der alte Bahnhof der Tired and Tardy. Er ist mehr oder weniger vollständig erhalten und befindet sich in Privatbesitz.

Ryolite-Station im Jahr 1988

1984 nutzte der Künstler Albert Szukalski den Ryolite-Standort für seine Skulpturen. Weiße Geister, die ursprünglich für zwei Jahre konzipiert waren, säumen die vergessenen Straßen der Stadt. Der weiße Gips des „Abendmahls“ bildet einen starken Kontrast zu den Braun- und Grautönen der Wüste.

Das letzte Abendmahl von Albert Szukalski

Die berühmtesten Reisenden auf der verbleibenden T&T-Linie waren der Chicagoer Millionär Albert Mussey Johnson, seine Frau Bessie und sein Freund Walter Scott, bekannt als „Death Valley Scotty“. Scotty hatte Johnson überzeugt, in seine Goldmine im Death Valley zu investieren. Obwohl die Goldmine gar nicht existierte und die Investition betrügerisch war, freundeten sich die beiden Männer an.

Scottys Schloss

Da sie entdeckt hatten, dass die trockene Luft des Death Valley gut für Johnsons Gesundheit war, erwarb er 610 Hektar Land im Grapevine Canyon und begann 1922 mit dem Bau einer Ranch, die später Scotty's Castle genannt wurde. Als die Villa schließlich ihr Winterdomizil wurde, reisten sie mit ihrem privaten Eisenbahnwaggon von Chicago dorthin.

Ubehebe-Krater in der Nähe von Scottys Schloss

Für die damalige Zeit war die Ranch recht fortschrittlich. Die Quellen des Grapevine Canyon sorgten für die Wasserversorgung und trieben ein Pelton-Rad an, das den Strom der Villa erzeugte, der reguliert und in Nickel-Eisen-Batterien gespeichert wurde.

Pathrump

Als der Aktienmarkt 1929 zusammenbrach, verlor Johnson den Großteil seines Vermögens. Auf Scottys Rat hin wurden Zimmer im Schloss vermietet. Schließlich wurde Scottys Schloss vom National Park Service gekauft und als Kuriosität anerkannt, vergleichbar mit ähnlichen Orten wie Hearst Castle an der kalifornischen Küste oder Biltmore in North Carolina. Leider ist es seit 2015 geschlossen, als eine beispiellose Flut den Grapvine Canyon hinunterstürzte und das Gelände unter einer Schlammschicht begrub.

Casino-Hotel in Pathrump

Für unsere nächste Nacht steuern wir ostwärts durch eine völlig leere Landschaft in Richtung der Metropole Pathrump, Nevada. Mitten in einer wüstenähnlichen Landschaft wurde durch Bewässerung eine gesichtslose Metropole aus der Wüste herausgearbeitet. Die Wohnviertel scheinen sich um Golfclubs zu gruppieren. Alle öffentlichen Plätze sind von riesigen Parkplätzen umgeben. Dieser Ort ist nicht nur ungeeignet für Fußgänger und Radfahrer, sondern macht auch misstrauisch, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist. Es gibt weder Bürgersteige noch sinnvolle öffentliche Verkehrsmittel. Das Überqueren der breiten Durchgangsstraßen ist geradezu selbstmörderisch.

Casino-Hotel in Pathrump

Jeder Staat hat seine Besonderheiten. Jeder weiß, dass Nevada der Staat des Glücksspiels ist. Allerdings gelten dort auch andere Steuergesetze. In Nevada gibt es keine Umsatzsteuer. Die Hauptstraße ist gesäumt von Casinos und Feuerwerksläden. Wenn ich in ein Geschäft gehe, um eine Hose zu kaufen, lande ich in einer Ecke und begutachte Schusswaffen. Die Umkleidekabine ist mit einem Zahlenschloss ausgestattet.

Autobahn in Pathrump

Das Best Western Pahrump Oasis Motel verfügt über ein indisch-chinesisch-amerikanisches Restaurant. Die Kellnerin ist Tschechin. Sie kam vor sechs Jahren in die USA. Warum? Sie scheint nicht gerade begeistert von dem Ort zu sein, an dem sie gelandet ist. Ihre Kollegin ist übersät mit Tattoos. Unter ihrer transparenten Bluse trägt sie einen roten BH.

Restaurant in Pathrump, Nevada

Der Ort bewirbt sich als Brauerei-Brennerei. Der Raum mit den Fässern und Tanks ist verlassen. Im Restaurant hängen überall große Bildschirme. Die Gäste an der Bar haben eigene Bildschirme und Spielbereiche. Ihre Aufmerksamkeit ist zwischen ihrem Getränk und dem Bildschirm vor ihnen geteilt.

Obdachlose in Pathrump

Wer lebt in so einer Stadt? Die alte, gebrechliche Frau mit ihrem noch gebrechlicheren Hund, die ein paar kümmerliche Einkäufe in den riesigen Einkaufswagen packt. Auf einer Bank neben dem Eingang verdrückt ein Obdachloser ein paar magere Essensreste aus einem Plastikbehälter. Was er nicht herunterschluckt, lässt er auf den Boden fallen, der bereits mit Müll übersät ist. Es wäre nicht weit hergeholt anzunehmen, dass er seine Nacht auf derselben Bank verbracht hat. Es gibt mehrere wie ihn. Das Klima hier begünstigt Obdachlosigkeit, und die riesigen Portionen in den Restaurants lassen Überbleibsel übrig, von denen man leben muss.

Eis- und Wasserspender auf dem Parkplatz

Auf dem Parkplatz gibt es einen Automaten, an dem man Eis und Wasser kaufen kann. Der Wassermühlen-Express. Woher kommt das Wasser für all die Golfclubs, mehrere Duschen pro Bewohner und Tag, Pools und die Bewässerung der öffentlichen Plätze und privaten Gärten?

Zivilisierte Wüste

Im Jahr 1902 hatte das Federal Bureau of Reclamation große Pläne. Ein von der Regierung geplantes Bewässerungsprojekt sollte 75.000 Hektar Land im Owens Valley kultivieren. Kern des Projekts war der Bau eines Stausees im Long Valley, einem Gebiet im Besitz von Thomas Rickey, einem der größten Farmer der Region.

Blick auf den Owens Lake vom Fuße der Sierra Nevada

Zur gleichen Zeit hatte die Stadt Los Angeles die 100.000-Einwohner-Marke überschritten. Weitere Entwicklung war aufgrund von Wassermangel eingeschränkt. Es gab zwar einige artesische Brunnen, aber die unterirdischen Reservoirs erschöpften sich schnell. Der Los Angeles River, der einzige im Becken, war saisonal. Um das Wachstum von Los Angeles zu sichern, musste Wasser von außen gefunden und umgeleitet werden.

Landschaft außerhalb von Lone Pine

Fred Eaton, Politiker und Bürgermeister von Los Angeles, und Bill Mulholland, sein Nachfolger als Leiter der Los Angeles City Water Company, waren überzeugt, genügend Wasser zu finden: Der Owens River würde für eine Million Einwohner ausreichen. Das einzige Problem bestand darin, das Wasser über eine Distanz von 400 km heranzuführen. Eaton und Mulholland, beide Ingenieure, waren überzeugt, dass das Gefälle vom hochgelegenen Owens Valley bis zum Los Angeles Basin auf Meereshöhe ausreichte, um das Wasser ohne Pumpen aus eigener Kraft heranzuführen.

Gehöft in Lone Pine

Das Wasser im Owens Valley wurde über Bewässerungsgräben an die Bauern mit Wasserrechten verteilt. Es gab mehrere Bewässerungsgräbengesellschaften, und die einzelnen Bauern mussten für die Instandhaltung der Kanäle und Gräben zahlen. Es erregte wenig Misstrauen, wenn Einzelpersonen im Tal auftauchten und Land mit den besten Wasserrechten kauften. Zusätzliche Teilnehmer an Bewässerungsprojekten bedeuteten geringere Kosten für den einzelnen Bauern und ausreichend Wasser für das Tal. Was niemand im Tal wusste, war, dass der Vertreter des Federal Bureau of Reclamation, Joseph Lippincott, eine Doppelrolle spielte: Die Wasserrechte wurden nicht für die Realisierung des großen Bewässerungsprojekts des Federal Bureau of Reclamation, sondern von der Los Angeles City Water Company gekauft. Sobald genügend Wasserrechte erworben waren, würde die Instandhaltung der Bewässerung im Tal zu teuer werden, da die Zahl der Teilnehmer an den Bewässerungsgräbengesellschaften zu gering sein würde.

Boden des Owens Valley

Doch selbst als bekannt wurde, dass ein Aquädukt nach Los Angeles gebaut werden sollte, ahnten die Talbewohner nichts. Mulholland hatte die Ansicht geweckt, die Einlaufleitung des Aquädukts liege unterhalb der Bewässerungsfarmen und nur überschüssiges Wasser werde nach Los Angeles umgeleitet. Doch in Wirklichkeit wollten Los Angeles und insbesondere einige Privatpersonen das gesamte Wasser. Während das Projekt lief, kauften sie spottbillige Grundstücke im San Fernando Valley, einem fruchtbaren Tal, das damals aufgrund fehlender Wasserversorgung unbewohnt war. Das Aquädukt sollte hindurchführen, und die Grundstücke dort würden enorm an Wert gewinnen.

Boden des Owens Valley

Es gab noch ein kleines Problem. Offiziell hielt das Federal Bureau of Reclamation an seinem Plan zur Bewässerung des Owens Valley fest. In einem geschickten Komplott überzeugten Mulholland und einige Berater Präsident Roosevelts den Präsidenten, dass das Wasser für eine boomende Stadt mit vielen Hunderttausenden oder gar einer Million Einwohnern viel wichtiger sei als für ein paar Talbauern. Der Bewässerungsplan wurde aufgegeben und die Trasse über Bundesland für den Bau des Aquädukts genehmigt.

Los Angeles Aquädukt

Der Bau des Aquädukts dauerte sieben Jahre. Obwohl der Vergleich mit dem Bau des Panamakanals oder der Chinesischen Mauer etwas übertrieben sein mag, war die Aufgabe gewaltig. Der Aquädukt erstreckte sich über 358 km, davon 85 km durch Tunnel. Dazu gehörten auch der Bau von Siphons mit Gefällen von über 50 Grad, 200 km Eisenbahnschienen, 800 km Straßen und Wege, 400 km Telefonleitungen und 270 km Stromkabel. Die benötigte Betonmenge war so groß, dass eine separate Betonfabrik gebaut werden musste. Da es keinen Brennstoff für Dampfkraft gab, mussten zwei Elektrizitätswerke entlang des Owens River gebaut werden. Die Technologie wurde gerade noch rechtzeitig erfunden.

Owens See

Eine der Eisenbahnen, die 1912 zum Bau des Los Angeles Aqueduct gebaut wurden, war eine 140 km lange Nebenstrecke, die von Mojave nach Norden entlang des Owens Lake bis nach Owenyo im Owens Valley führte, wo sie zwischen Keeler und Belleville an die Schmalspurstrecke der Carson & Colorado Railroad anschloss.

Owens See

Nach dem Bau des Aquädukts trocknete der Owens Lake schnell aus und hinterließ einen Salzsee. Dies bot neue Geschäftsmöglichkeiten für den Abbau von Mineralien im ehemaligen Seebett und den Gütertransport für die ursprünglich für den Bau des Aquädukts errichtete Eisenbahn. In Bartlett, am Westufer des Owens Lake, zeugen noch heute die Ruinen eines verlassenen Industriegebäudes von diesen Bergbauaktivitäten.

Sodawerk der Pittsburgh Plate Glass Company in Bartlett

Seit 1926 stand an diesem Standort eine Sodafabrik. Die Anlage gewann Natriumcarbonat aus der Sole des Owens Lake. 1944 kaufte Columbia-Southern Chemical, eine Tochtergesellschaft der Pittsburgh Plate Glass Company, die Anlage. Obwohl die Anlage 1958 modernisiert wurde, wurde sie 1968 endgültig geschlossen. Interessanterweise stand die Schließung der Anlage in direktem Zusammenhang mit … zu viel Wasser. Im Winter 1967/68 gab es in der Sierra außergewöhnlich viel Schnee. Man befürchtete, dass das Schmelzwasser das Los Angeles Aqueduct überfluten und das überlaufende Aquädukt Schäden in den Städten und für die Bewohner des Owens Valley verursachen würde. Daher wurde das Aquädukt vorübergehend gebrochen und eine riesige Wassermenge überflutete plötzlich den Owens Lake in einem Ausmaß, wie es 50 Jahre lang nicht mehr vorgekommen war. Die Gewinnung von Sole für die Bartlett-Sodafabrik war nicht mehr möglich, bis der See wieder austrocknete. Die Anlage wurde geschlossen. Die Schließung löste einen weiteren Exodus aus Lone Pine aus, da die Mitarbeiter des Werks ihr Glück anderswo suchen mussten. Die kleine Werkssiedlung Bartlett verschwand vollständig.

Sodafabrik

Das verlassene Werk wurde von Dr. McCabe, einem Erfinder medizinischer Ventile, gekauft. Zusammen mit einigen Freunden aus Hollywood nutzte er es zur Erholung. Dr. McCabe starb vor einigen Jahren. Das Gebäude gehört noch immer seinen Freunden. Auf dem Gelände stehen einige Wohnwagen. Ich bin gespannt, was sie auf diesem verlassenen Gelände gemacht haben. Nun gibt es Pläne, es als Besucherzentrum, Museum oder zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu nutzen.

Mineralienabbau am Owens Lake

Die Bartlett-Betriebe waren bei weitem nicht die einzigen am Seeufer. Im Laufe der Zeit waren hier die California Alkali Company (1917–1932), die Clark Chemical Company (1927–1928), die Inyo Development Company (1887–1920), die Inyo Chemical Company (1917–1932), die Permanente Metals Corporation (1947–1950), die Natural Soda Products Company (1915–1952) und seit 1928 die Pacific Alkali Company / Columbia-Southern Chemical Corporation tätig.

Ehemaliges Café Olancha

Etwas weiter südlich hielt der Zug in Olancha. Was ich für die Ruine eines Depots hielt, entpuppte sich als verlassenes Café. Als wir Fotos machen, hält ein Auto an. Der Fahrer scheint besorgt zu sein, warum wir hier herumhängen. Das Pub wurde vor fünf Jahren geschlossen, und seitdem ist viel verschwunden. Früher kam er hierher, um Spiele zu sehen. Er erzählt uns, dass das Café schließlich von Leuten übernommen wurde, denen es wichtiger war, Gras zu rauchen, als sich um ihre Gäste zu kümmern.

Ehemaliges Café Olancha

Die Eisenbahn nach Bartlett und Owenyo wurde irgendwann zwischen 1972 und 1984 außer Betrieb gesetzt. Obwohl die Strecke nach Searles, einem Knotenpunkt ohne Stadt, 1999 entfernt wurde, sind die Trasse und einige kleine Brücken noch sichtbar.

Trona-Eisenbahn

In Searles kreuzte sich die Southern Pacific-Zweigstrecke mit der noch immer aktiven Trona Railway. Die Strecke führt durch die Wüste nach Trona. Hier produziert Searles Valley Minerals Borax, Soda und Salz. Dem Unternehmen gehört auch die gut erhaltene Eisenbahnlinie.

Searles Lake

Der Searles Lake war bereits 1860 ein weitgehend ausgetrocknetes Salzbett, als John W. Searles auf der Suche nach Gold und Silber in die Gegend kam. Was er fand, war Borax, das weiße Gold. Tatsächlich enthält der Schlamm unter der Seekruste etwa die Hälfte aller bekannten natürlichen chemischen Elemente. Maultiergespanne hatten die dankbare Aufgabe, das Borax bis nach Los Angeles zu transportieren. Nach 1876, als die Southern Pacific ihre Route nach Mojave abgeschlossen hatte, wurde die Aufgabe der Maultiere einfacher. Nachdem der Betrieb 1914 von der American Trona Company übernommen worden war, verlegte diese auch Gleise nach Searles und errichtete in Trona eine Werkssiedlung.

Searles Valley Minerals Inc.

Als das Werk 1974 an American Potash and Chemical verkauft wurde, wollte dieses die Werkssiedlung nicht mehr und verkaufte sie. Die Produktion wurde 1982 halbiert, was zu Massenentlassungen führte. Das Unternehmen wechselte seitdem mehrmals den Eigentümer und ist heute Teil eines indischen Konzerns mit Sitz in Ahmedabad.

Searles Valley Minerals Inc.

Searles Valley Minerals Inc. ist Teil einer Partnerschaft zur Reduzierung von Treibhausgasen. Dennoch betreibt sie das letzte noch in Betrieb befindliche Kohlekraftwerk in Kalifornien.

Trona

Es scheint auch ein Problem mit Arsenvergiftungen unter den Arbeitern des Werks zu geben. Searles Lake Minerals argumentiert jedoch, dass die Konzentration gelöster Mineralien in der Sole der natürlichen Seebecken höher sei als im Abwasser des Werks. Die Sole des Searles Lake beherbergt ein einzigartiges anaerobes Bakterium, das Arsen zur Atmung nutzt.

Verlassene Tankstelle Trona

Zugvögel in den Solebecken des Trona-Werks sind an Salzvergiftung, Salzverkrustung und Ölverschmutzung gestorben. 2005 einigte sich das Unternehmen auf einen Plan zum Vogelschutz und zur Rettung von Vögeln sowie auf eine Spende von einer halben Million Dollar zur Schaffung von Feuchtgebieten am südlichen Ende des benachbarten Owens Lake. Da Searles Valley Minerals auf staatseigenem Land operiert, zahlt das Unternehmen jährlich Lizenzgebühren in Millionenhöhe an die Bundesregierung und die Landesregierungen. Ein Großteil dieser Lizenzgebühren deckt die Kosten der örtlichen Schulbezirke.

Wohnwagenresidenz in Trona

Die Umweltfragen könnten der Grund dafür sein, dass uns zwei Frauen vom Werksschutz ansprachen, als wir vom Parkplatz aus Fotos machten. Sie wirken nicht besonders einschüchternd. Die eine hat lila Haare, die andere ist stark übergewichtig, und selbst wir hätten ihr davonlaufen können. Sie verboten uns zwar nicht direkt das Fotografieren, erklärten uns aber, dass wir den Parkplatz nicht betreten dürften, da es sich um Firmengelände handele. Die angrenzende Straße sei kein Problem. Mit jedem Wort wurden sie freundlicher und gaben uns Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.

Residenz in Trona

Die ehemalige Arbeitersiedlung ist völlig heruntergekommen. Jeder, der hier lebt, muss krank und unglücklich werden. Die Flagge weht stolz über verlassenen Tankstellen, verlassenen Wohnwagen mit abgenutzten, staubigen Sofas in den Vorgärten, leeren Ladengebäuden und vereinzelten Häusern, umgeben von kaputten und fahrbereiten Autos. Die meisten Wohngebäude sind jedoch mit Brettern vernagelt.

Verlassenes Gebäude in Trona

Trona ist Sitz der sehr aktiven Searles Valley Historical Society und eines Mineralienclubs. Die Historical Society unterhält fünf Standorte. Einer davon befindet sich im alten Gästehaus, ein weiterer im Eisenbahnmuseum im ehemaligen Depot. Leider sind alle Museumsgebäude nur nach Vereinbarung geöffnet. Einige Exponate, wie beispielsweise ein Güterzugbegleitwagen der Trona-Eisenbahn, können jedoch von außerhalb des Zauns besichtigt werden.

Eisenbahnmuseum Trona

Nachdem die Trona-Bahn 1914 ihren Betrieb aufgenommen hatte, wurde sie schnell als „Drei-Elefanten-Route“ bekannt. Der Grund dafür waren die überwiegend britischen Mitarbeiter, die größtenteils zuvor in Indien gedient hatten. Sie waren der festen Überzeugung, dass drei Elefanten die Arbeit der von Baldwin gebauten Konsolidierungsdampflokomotiven der Trona-Bahn problemlos erledigen könnten. Die Bahn war dennoch für den einwandfreien Zustand der Lokomotiven bekannt, die Güterzüge und das tägliche Personenzugpaar in 90 Minuten über die 50 Kilometer nach Searles zogen. Obwohl der Personenverkehr 1937 eingestellt wurde, betrieb die Bahn bis 1941 einen speziellen Schulzug. Aus diesem Grund wurde ein Triebwagen angeschafft, der bald als „Skunk“ bekannt wurde. Ob dies auf den Wagen selbst oder seine Passagiere zurückzuführen war, ist mir nicht bekannt.

Trona

Obwohl die Trona-Eisenbahn eine der kürzesten Bahnstrecken der USA ist, scheint ihre Zukunft gesichert. Die Mineralvorkommen im Searles Lake werden noch Jahrhunderte reichen und sind zunehmend gefragt. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sogar zwei Zubringerstrecken: die schmalspurige Gravel Bank and Crystal Lake Railway, die eine Mine in den Bergen im Osten bediente, und die einzigartige Epsom-Salz-Eisenbahn.

Bei Letzterer handelte es sich um eine Einschienenbahn, die eine Verbindung zu einem etwa 50 km entfernten Bittersalzvorkommen im Panamint Valley herstellte. Sie wurde 1924 fertiggestellt, war aber nur bis 1926 in Betrieb. Eine Million Dollar war in die Ausbeutung der Bittersalzvorkommen investiert worden, doch Transportprobleme, die schlechte Qualität des Minerals und rechtliche Probleme führten zur Schließung der Mine und der bemerkenswerten, innovativen, aber erfolglosen Einschienenbahn.

Abgestellte Wagen der Trona-Eisenbahn

Leider hat W. die Geduld mit meiner Vorliebe für einsame Orte verloren und drängt darauf, Trona zu verlassen. Vielleicht hat er auch Angst, dass die Nachsicht des Sicherheitspersonals Grenzen hat. Daher ist meine Erkundung des Geländes begrenzt.

Searles-Tal

Kurz außerhalb von Trona wartet eine lange Reihe von Schüttgutwagen in der Wüste auf ihren nächsten Einsatz. Ein Schild weist auf die Trona Pinnacles hin. Als wir die Bahnstrecke erreichen, ist die Hauptstraße gesperrt. Wir folgen einem anderen Feldweg und ignorieren dabei bewusst ein umgestürztes Schild, das im Staub liegt. Da der Weg, den wir nehmen, zu einem der vielen Militärstandorte in der Gegend führt, ist es besser, weniger zu wissen.

Searles-Tal

Vor 10.000 bis 100.000 Jahren sprudelte das aus der Schneeschmelze der Sierra Nevada angesammelte Grundwasser als heiße Quellen durch Spalten im Grund des Searles Lake. Schon damals bestand der See aus einer hochkonzentrierten, kohlensäurehaltigen Sole. Das heiße, kalziumreiche Grundwasser reagierte mit dem kohlensäurehaltigen Inhalt des Sees. Unter dem Einfluss von Algen begannen im See Kalktuffröhren zu wachsen. Als der Seespiegel sank, wurden die Kalktuffformationen freigelegt. Eine sehr ähnliche geologische Formation findet sich weiter nördlich am Mono Lake, der noch immer einen gewissen Anteil an kohlensäurehaltigem Wasser aufweist.

Der falsche Weg zu den Trona Pinnacles

Während wir dem Feldweg folgen, können wir die Tuffsteinformationen im Hintergrund erkennen. Die Straße wird immer schlechter. Schließlich führt sie uns zu den Formationen, aber wir haben keine Lust, denselben Weg zurückzugehen. Es gibt mehrere deutlich erkennbare Gruppen dieser Säulen, die wie riesige Wächter einer vergangenen Zivilisation in der Wüste stehen. Bei näherem Hinsehen offenbart sich die interessante Mikrostruktur, die die extrem harten und scharfkantigen Spitzen zusammenhält.

Trona Pinnacles

Beim Herumwandern treffe ich zwei Brüder, einen aus Seattle und einen aus Florida, die die nette Idee hatten, sich hier zu treffen und eine Woche miteinander zu verbringen. Wie wir haben sie den Eindruck, nicht den richtigen Weg hierher genommen zu haben. Es gibt mehrere Gruppen von Felsnadeln. Die, auf der wir uns befinden, ist durch eine trockene Flussrinne von der nördlicher gelegenen getrennt. Mehrere Wege führen durch die Flussrinne zu der Gruppe auf der anderen Seite. Dort sehen wir auch Schilder und Markierungen.

Trona-Zinnen

Wie die Alabama Hills in der Nähe von Lone Pine wurden auch die Trona Pinnacles von Hollywood genutzt. Der bekannteste Film, der hier gedreht wurde, war „Planet der Affen“, ein Film, der durch die spektakuläre Lage nicht besser wird.

Details zu Trona Pinnacles

Den nördlichen Teil der Felsformationen zu erreichen, ist nicht einfach. Die meisten Anstiege aus dem trockenen Sand sind zu steil, zu eng oder zu holprig für unser voluminöses, schweres Fahrzeug. Im Sand zu bleiben birgt die Gefahr, steckenzubleiben. Wir folgen den Spuren in den tiefen Sand und trauen uns nicht anzuhalten. Neidisch beobachten wir einen Typen mit einem Jeep mit hohem Boden und Reifen wie Ballons, der an einer anderen Stelle das steile Ufer hinaufhumpelt.

Mikro-Naturbogen

Schließlich lenkt W. das Mastodon links eine Böschung hinauf. Ich steige aus, um zu prüfen, ob genügend Bodenfreiheit vorhanden ist. Schließlich folgen wir einem Weg, bis wir zu den Markierungspfosten gelangen. Auf der anderen Seite wird uns mitgeteilt, dass das Gebiet, aus dem wir kommen, für Fahrzeuge gesperrt ist.

Trona-Zinnen

Der Ausstieg aus dem Gipfelbereich von der nördlichen Formation aus ist problemlos. Es gibt eine deutlich markierte Straße. Als wir die lange Reihe der Schüttgutwagen erreichen, stellen wir fest, dass der Bahnübergang aufgerissen und gesperrt ist. Es gibt eine Umleitung. Sie endet an dem Schild, das wir zuvor im Staub liegen gesehen hatten. Nun hat eine freundliche Seele es wieder aufgerichtet. Es weist den richtigen Weg.

Searles Lake

Die allgemeine Meinung ist, Los Angeles habe das Wasser des Owens Valley gestohlen. Doch das Vorgehen der Stadt war nicht illegal. Die Folge war, dass das Tal sein Wasser verlor und die lokalen Bauern ihre Einkommensgrundlage verloren, während einige Einwohner von Los Angeles sehr reich wurden. Die Bewässerungsfläche im San Fernando Valley erhöhte sich nach der Fertigstellung des Aquädukts 1913 innerhalb von nur fünf Jahren von 1200 auf 30.000 Hektar. Bis 1925 hatte Los Angeles 1,25 Millionen Einwohner. Heute sind es 12,6 Millionen.

Monosee

Anfangs gab es genug Wasser für alle, auch für das Owens Valley, da die ersten beiden Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eher nass waren. Danach ließen die Niederschläge nach, und es folgten trockene Jahre. Vertreter von Mulholland kauften zu hohen Preisen noch mehr Wasserrechte und prüften, welche Talbauern in finanziellen Schwierigkeiten steckten oder bereit waren, umzuziehen. Sie kauften aber auch Wasserrechte von den flussaufwärts gelegenen Gebieten bis hin zu den Quellflüssen des Owens River im Yosemite-Nationalpark. Schließlich drohte der Mono Lake wie der Owens Lake auszutrocknen, bevor dieser zu einer Salzpfanne wurde.

Der Mono Lake spiegelt die Sierra Nevada wider

Der Mono Lake und die unheimliche Spiegelung seiner Tuffsteintürme im Wasser erlangten weltweite Berühmtheit, als sie 1975 auf dem Cover des Pink-Floyd-Albums „Wish You Were Here“ abgebildet wurden. Nach der Fertigstellung des Aquädukts und des Staudamms am Crowley Lake sank der Wasserspiegel des Mono Lake an den Quellflüssen des Aquädukts stetig. Tuffsteinformationen wie die der Trona Pinnacles begannen zu entstehen. Schließlich sank der Wasserspiegel so weit, dass die Insel im See, ein wichtiges Brutgebiet für Vögel, zu einer Halbinsel zu werden drohte. Dadurch würden Raubtiere Zugang zu den Brutvögeln erhalten und Nester und Küken zerstören.

Tuffsteingipfel am Mono Lake

Ein Wasserkrieg begann. Die Bauern des Owens Valley versuchten, sich mit Gewalt zu wehren. Zuerst wurden die Schleusentore geöffnet und Wasser strömte nutzlos über verlassene Felder, später sprengten bewaffnete Männer Abschnitte des Aquädukts. Eine Bande öffnete die Schleusen in den Alabama Hills, und nach Jahren floss der Owens River erstmals wieder in den See. Los Angeles schickte einen Sonderzug mit Kriminalbeamten, die Straßensperren errichteten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Aquädukt

Um den Wasserfluss auszugleichen, wurde schließlich der lange geplante Stausee im Long Valley gebaut. Seitdem dient der Crowley Lake als Puffer zur Regulierung des Wasserflusses. In den 1930er Jahren besaß Los Angeles 95 % des Ackerlandes im Tal und 85 % des Grundbesitzes in den Städten. Es gab so wenig Wasser, dass selbst die Wüstenvegetation ums Überleben kämpfte. Alkalischer Staub wurde vom ausgetrockneten Owens Lake in das umliegende Tal geweht und bedrohte die verbliebenen Bewohner.

Owens See

In den 1980er Jahren änderte sich die Einstellung zu Wasserverbrauch und Umweltfragen. Zunächst zwangen Gerichtsverfahren Los Angeles dazu, die Umleitungen zu reduzieren und dem Mono Lake etwas Wasser zurückzugeben. Der Wasserstand des Sees, der 40 Jahre lang gesunken war, begann sich zu stabilisieren. Die Kalktuffformationen bekamen tatsächlich wieder nasse Füße. Einige Jahre später gab die Stadt dem Owens River tatsächlich etwas Wasser zurück. Zum ersten Mal konnte man ihn wieder als Fluss bezeichnen. Teile des Owens Lake werden feucht gehalten, um die Bildung von alkalischem Staub zu verringern. Mulhollands Wasser- und Energiebehörde in Los Angeles wurde praktisch von Umweltschützern übernommen. Plötzlich galt es als wichtiger, Wasser im See zu halten, um Zugvögel zu schützen, als es für den Anbau von Luzerne für zukünftige Steaks zu verwenden.

Aussichtspunkt Father Crowley, Death Valley

Sonnenuntergang, Death Valley




Helmut Schmidt berichtet von seinen Reisen in seinem Blog auf hrs-ontherailsagain.blogspot.com.